Tutorial : Réaliser des petits ou gros objets en résine

Voila, ayant dus refaire le crâne de la fourrure de Renji en Bankai, j'ai donc opté pour la fabrication de celui ci en résine, ce qui donne ma foi un effet fort agréable, pour quelque chose de réalisé sans trop de difficulté, et je pense que pour les bijou et autres petits objets décoratifs, cela peut être fort intéressant (bon, après quelques échecs infructueux, j'ai obtenu le bon résultat, cela me permet de vous donner un bon tuto ^^).

Matériel requis :

Une plaque de plastiline (il s'agit d'une sorte de pâte à modeler qui ne sèche pas, qui est utilisable pendant pratiquement un an après la première utilisation, s'achète en magasin d'art déco, je vous conseille la une, elle est plus souple, plus simple à travailler et à sortir du moule).
Tutorial : Réaliser des petits ou gros objets en résine Public

Tutorial : Réaliser des petits ou gros objets en résine Public

Plâtre à modeler (se trouve dans les magasins de bricolage).
Tutorial : Réaliser des petits ou gros objets en résine 905727_z

Résine d'inclusion (aussi magasin de bricolage, se vend dans un gros pot métallique avec une petite fiole de durcisseur)
Cire de démoulage (idem)
Tutorial : Réaliser des petits ou gros objets en résine 732912_z

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Gel-Coat de moulage (idem)
Tutorial : Réaliser des petits ou gros objets en résine 520873_z

Peinture en bombe ou peinture citadel pour Warhammer (surtout si vous voulez du détail ^^)

Méthode de fabrication :

1. Fabriquer la forme de votre objet avec la plastiline. S'il s'agit d'une pierre précieuse sur un pendentif, ou pour un circlet, ou ce genre de chose qui s'accroche à des bandes ou chaines par les côtés, n'oubliez surtout pas de fabriquer la partie pour accrocher aussi ^^. Si votre objet doit être une sphère creuse ou ce genre de choses, n'oubliez pas de la réaliser en deux éléments.

2. Déposez l'objet en plastiline sur une feuille de papier ou n'importe quoi pour protéger votre table, face visible vers le haut (bien évidement, vous allez pas poser le côté plat vers le haut XD).

3. Fabriquez votre plâtre et appliquez en tout autours de votre objet pour le couvrir complétement afin de fabriquer le moule. Attention, ne laissez aucun trou ou autre partie défaillante qui pourrai poser des problèmes à la réalisation de l'objet ^^. Laissez sécher durant une bonne heure jusqu'à ce que cela soit bien dur.

4. Décrochez le moule de votre support, et à l'aide d'un petit objet (petite cuillère, petite spatule en bois) ôter la plastiline en faisant bien attention à ne pas abimer l'intérieur du moule. Une fois toute la plastiline levée (ne laissez pas de petits morceaux ^^) vous pouvez la remettre dans un sachet ou vous la conserverez au frai, attention, cette vile saloperie fond à la chaleur ^^

5. Appliquez une bonne couche de cire de démoulage, laissez sécher, puis appliquez une couche de Gel-Coat et laissez sécher durant 6 heures.

6. Mélangez dans un pot votre résine et votre durcisseur, au poids de 2% de durcisseur par rapport à la résine (pour les nuls en calcul, 2g de durcisseur pour 100g de résine). Vous pouvez en mettre moins, mais la c'est pour une bonne solidité ^^. Une fois mélangé, deux solutions :

- si votre objet doit être plein (genre une pierre précieuse ou autre), versez le mélange dans le moule (remplissez au moins le moule aux trois quarts pour éviter les risques d'écoulement) et posez cela sur un support qui permettra de le maintenir plat (histoire que la résine n'aille pas se balader et rende votre bijou bancal ou penché).
- si votre objet doit être creux, appliquez une couche de résine au pinceau, laissez prendre, appliquez en une seconde, laissez prendre. Normalement, deux couches suffisent, si vous n'êtes pas sur de vous, appliquez en une troixième.

7. Laissez prendre la résine durant environ 1h30/2h. Si votre objet doit être un badge, surveillez régulièrement l'état de la résine, lorsque vous voyez qu'elle est épaisse mais pas liquide ni dure, insérez votre système d'attache (système pour les barrettes par exemple), il ne devrai pas s'enfoncer et sera bien incrusté ^^.

8. Une fois sec, démoulez, vous pouvez casser le moule en plâtre, vous n'en aurez plus besoin, faites bien attention avec l'outillage utilisé à ne pas fracasser votre objet (c'est ce qui est arrivé à mon premier essai huhuhu).

9. Une fois l'objet démoulé, le poncer (papier de verre à la main s'il est petit, ponceuse s'il est gros ^^) et soigner les imperfections (reposer au pinceau des touches de résines si besoin). Attention, si vous cassez une partie, je ne pourrai pas vous dire comment la réparer, je ne sait pas s'il existe une colle pour coller la résine ^^.

Facultatif : Assembler les deux parties, il faut que je me renseigne sur la colle utilisable pour faire cela, je l'indiquerai au moment ^^

10. Peindre votre objet à la bombe ou aux pinceaux si vous avez des détails à faire ^^.

Et voila, vous possédez votre petit objet, diadème, crâne, truc rigolo et divers.

C'était la méthode du jour par votre bijoutier amateur, amis du jour bonjour ^^

J'ai trouvé ceci en faisant des recherches sur l'incorporation de la fibre de verre . ca peut compléter le tuto n__n

C'est pas dur à faire mais faut prendre son temps

pour faire la piece que tu souhaites :

soit la faire avec du grillage à poule ou tunning et y mettre
par dessus du platre de moulage ( chez casto, leroy merlin,... )

soit tu utilise des blocs de mousse ( comme les fleuristes pour planter leurs fleurs; ou les maçon pour lisser des façades )
La forme est alors trés rapide a réalise au cutter et à la rappe.
tu fignole ta piece au papier de verre.
Ensuite tu mets du mastic par dessus ou du platre pour tout lisser.

soit tu utilise du bois et du mastric

Apres realisation de ta piece

Celle ci est recouverte de mastic ou platre ou bois.
Tu mets une paire de couches de vernis marin ( au moins 5 ) et tu ponces entres chaques couches. à la fin ça doit etre trés lisse ( poncer à l'eau )

Réalisation du moule

- ta piece est débarassée des poussieres
- tu mets plusieures ( 5-6 ) couches de cire de démoulage
( soit en bombe ou en patte ( casto ou leroy merlin )
faut frotter au chiffon entre chaques couches "comme pour lustrer"
- tu mets du GEL-COAT ( film qui va s'accrocher sur la résine )
une grosse couche recouvrante au pinceau
ou appliquée au pistolet, 2 couches.
- tu applique sur ta piece de la résine et de la fibre de verre
attention a la fibre de verre de texture fine, vraiment fine

pour appliquer la résine et la fibre :

tu mets la fibre de verre sur un carreau en verre ou une grosse planche en bois qui est bien imperméable.
tu mets la résine au pinceau sur la fibre en tapottant. La résine va etre bue par la fibre de verre. La fibre changera de couleur lorsque la résine sera absorbée ( de couleau blanc au vert suivant la résine )
tu prends ta bande de fibre et tu appliques celle ci sur ta piece
tu tapottes ta fibre pour qu'elle épouse les moindres parties de ta piece.
tu tapottes en remettant un peu de résine là ou il faut.

ATTENTION: TOJOURS TAPOTTER, pas peindre !!!!

tu prends une nouvelle bande de fibre et tu la mets sur la planche
resine par dessus + attente de l'impregnation
quand ok, reprends la bande et mets la au dessus de l'autre

etc.... au moins 6-7 couches + des renforts en carton + fibre
ton moule doit pas se déformer et doit etre hyper dur
perso : 15 couches au moins + renforts avec des cornieres de carton
recouvertes de fibre pour faire des renforts

PS : à la fin, tu peux racler la planche (ou le verre) et tu obtiens de la fine fibre de verre + résine bien imbibée ( style mastic choucroute ) que tu peux utiliser pour lisser ta piece ou faire encore des renforts.

tu peux débuller ( enlever les bules d'air entre le gel-coat et les premieres couches de fibre ) avec un outil spécial ou un que tu fais toi meme.
avec un manche de rouleau à peinture et des rondelles éventail.
le but : pas avoir de cloques aprés démoulage.

La piece et la fibre sont secs

là tu enleve grossi modo à la meule les petits bouts de résine autour de la piece
tu démoules ( en tirant dessus ou en cassant ta piece mais pas comme un barbare )
tu obtiens ton moule !!!!!!!
tu ébavure à la meule tout le coté de ton moule ( tou ce qui n'est pas de la couleur du gel-coat )
à la meule ou a la scie puis avec du papier de verre

Le moule est réalisé

étape inverse cette fois :
- tu remets plusieurs couches de cire ou de spray démoulant + lustrage
- une grosse couche de gel-coat au pinceau ( voir 2 couches )
- fibre de verre en application comme pour le moule
suivant solidité ( au moins 3 couches + renforts)
- tu attends le séchage

tu démoules ta piece finale et tu la néttoie pour enlever la cire
( tu peux ponçer à l'eau avant peinture )

finie :

voila

important

fibre de verre :
utiliser de la fibre de verre fine densité pour les 2 premieres couches qui vont venir en contact sur le gel-coat. et bien mettre de la résine et faut pas qu'il y ait d'air. donc débuler pour enlever l'air.
utiliser une densité plus grande pour les autres couches de fibre de verre
utiliser du carton pour faire des renforts
préparer les bandes de fibre au cutter

suite info de Redji01 :
C'est vrai qu'il existe de la fibre de verre mat et tissée.
La fibre "mat" c'est ce qu'on voit plus haut dans le post. les fibres de verre d'entremellent dans tous les sens.

La fibre tissée "Roving" est un tissus quadrillé comme du papyrus. Il ne sert quasi jamais pour une premiere couche mais peut etre intercallé entre plusieurs couches de mat pour renforcer la structure de la piece. donc pour les bateaux on alterne tissus mat, mat, tissé, mat, mat, tissé etc...

Nettoyage des elements :
à l'acétone, y'a pas mieux

cire de démoulage :
mieux vaut la cire à la main et lustrer entre chaques couches.
pour faire une seconde piece etc... , on peux prendre un spray.

Résine :
pour carosserie voiture ou bateau.
peut etre utilisée à basse température avec un accélérateur
sinon, y aller molo avec le catalyseur (durcisseur) de la résine ( 5-6% )
c'est au juger pour moi et ça dépends de la température.
Le meiux est de travailler en petites quantité de résine au moins 15 minutes.

fut de 200L à 3000 francs
voir un grossiste ou quelqu'un qui fait des bateaux, silots etc....
Pages jaunes : voir plastiques et composites

Materiel
- Résine et catalyseur + accélérateur si temperatures à +-5°
- Gel-coat pas de qualité alimentaire ( meme accelerateur que la résine )
- fibre de verre petite et grosse densité
- cire de démoulage + chiffons
- cutter pour couper la fibre de verre
- bac pour mettre le durcissuer et la résine
- bac d'acétone pour laver les produits
- pinceau et gants imperméables
- grosse planche ou surface hyper plate et pas poreuse
- débuleur maison ou acheté
- scie à metaux et meule
- papier de verre

pour le moule :

-platre
-mastic
-grillage
-bois
-carton
-blocs de mousse
- plaques en fibre de verre
etc...

Ou trouver le matos :

Chez des entreprises de composites ( bateaux, cuves, planches à voiles, kits car etc... )
Casto et leroy merlin dans le rayon voiture ou marine.
fibre et resine idem ou chez des fournissuers automobiles
Le top, fut de 200L de résine à partager avec plusieurs potes

a banir :

mastic et choucroute de chez norau-- .

a preconiser niveau mastic :

Mastic et choucroute industrielle + parafine ( vraiment de l'industriel, pas comme le UPOL. Le mastic et la choucroute une fois sec se cassent à la grosse masse et encore -> voir IMPORTANT 3)
UPOL avec du mastic tous usage sans besoin de mastic de finition
UPOL pour la choucroute
c'est une marque "industrielle" qu'on peut trouver assez facilement.

Important 2

Attention aux contres dépouilles pour la piece.

Sur mon flip front du départ, c'est une piece simple que j'ai démoulé par le haut.
à la fin il y a les optiques de phares, les prises d'air sur le coté et l'aeration à l'avant.
Le fait de faire déja les blocs optiques en résine, font qu'il aurrait été impossible de soulever le moule par le haut.
il aurrait fallu couper le moule en 2.
une partie arriere du moule se souleve par le haut, la partie avant se décole vers l'avant.

Alors quant on fait une piece, faut faire attention comment on va la démouler.

Dans le principe, un moule en plusieurs pieces est pas genant.
les raccords seront rattrapés sur la piece finale.
mais il faut y penser

Important 3

ET ATTENTION,
toutes les résines ne se vallent pas.

Sur la deuche c'est de la résine pour bateaux avec de la choucroute et du mastic industriel.
Résine hyper solide.
choucroute impossible à casser au marteau ( jamais trouvé plus dur )
Mastic idem ( dont 1 mastic qui seche en 3 jours mais là c'est pire que du béton aprés )
Comme ça vient de l'industrie, on utilise le meme accélérateur ( durcisseur ) pour la résine, le mastic, la choucroute et le gelcoat.

donc on peux faire sa petite sauce tranquille : Pour la choucroute, c'est rose et ça colle quand c'est sec. Si tu ponces, tu va encrasser ton papier de verre N°40 ( obligé de poncer au 40 car la choucroute c'est du béton )
Donc pour éviter ce probleme, tu peux utiliser de la "parafine", ou la super solution : mélanger la choucroute et le gelcoat. Comme c'est le meme accélérateur pas de probleme. Mais le hic c'est que pour poncer va faloir y aller sec. La choucroute va plus coller donc le papier de verre sera plus encrassé mais c'est hyper hyper dur à poncer. ( c'est pas comme la choucroute UPOL qui fond fite quand on ponce au grain de 40 )
Mais le gros avantage c'est que le mastic va tenir. Mais vraiment tenir. J'ai essayé cette soluce pour faire la supression des nervures du capot et pour enlever le mastic, faut y aller à la disqueuse, ou à la grosse masse avec un long manche.

Si vous pouvez prenez du materiel industriel "type construction de bateaux" avec de la choucroute, resine, mastic, gelcoat + meme catalyseur pour tout.
J'avais la choucroute en pots de 5Kg idem pour la mastic et 10L pour le gelcoat. 30l pour la résine ( à 17F le litre ).

» [Tutorial] Armure de Nephenie, spécial récup